島際遷移

從西藏回來以後，不知為何陷入怠惰，直到北台灣開始下起冷冷的冬雨，
才忽然懷念起那海拔三千公尺上的陽光。

或許是因為一個長久以來的夢就這麼意外輕易地圓了吧，總覺得很不真實。
現實中的西藏似乎和夢想中的不太一樣，但若真要說夢想中的西藏是什麼樣貌，
卻又好像說不清楚，只覺得是個憧憬著的，遙遠的，美麗的地方。

在那短短的十天中，我所接收到的西藏是什麼樣的面貌呢？
是拉薩那繁榮得令人驚訝的市容嗎？(柏油路鋪得比台灣的高速公路還平！）

還是那彷彿只是打卡上下班，貪婪地要遊客多付點錢然後趕快閃開，
偶爾還被抓到在偷玩智慧型手機的現代中共喇嘛呢？

是在那連廁所與門牌都沒有的偏遠鄉村，
端出美味到令人流連的藏麵的無名小餐廳？

抑或是在知名景點處穿上傳統服飾，
怯生生地走到你鏡頭前害羞地嫣然一笑說「拍一張嘛」的少女？

還是在路上經過的小村旁遇上的，剛撿完滿滿一整簍牛糞準備回家，
努力用簡單的漢語外加比手畫腳，要我們回程記得再來拜訪的老婆婆？

想起行前拜讀的王力雄的「天葬」中說得貼切，
過去的旅者認為若沒到過拉薩就不算去過西藏，
現在反倒是只去過拉薩就不算去過西藏了。

青藏高原上的大城市無視天然地理限制，
以獨裁政權的財力與權力，追尋著「人有多大膽，地就有多大產」的精神，
將平地上的生活模板硬生生套到一個隨地一踩都高於台灣最高峰的地方。
初到拉薩的我們除了頭痛想吐的高山反應以外，
似乎只是來到另一個中國的大城市，
而這城市中，處處張貼著的「共產黨好百姓樂」「祖國母親恩深」等和諧海報和大大地紅布條，
令來自台灣的我們發笑，同時感到哀傷，或許還有一絲恐懼：
－－這曾是百年前的台灣先祖的記憶，而這又會不會是也許有一天的台灣的將來？

轉身離開拉薩，就算是在觀光景點做生意的藏人們依然純樸得讓人喜歡，
再離開景點的更鄉下的藏人們，就彷彿這些政權輪替太過遙遠似的，
只是揮灑著汗水努力在這片嚴酷的土地上奮力生存。

望著沿途在豐收的九月裡隨風搖曳著的美麗青稞田，感覺心中有一份重量，輕輕地被放下來了。

剩下的就僅以數張照片為記吧。

昌珠寺外圍建築

 滿拉水庫

滿拉水庫

 珠峰前犛牛的歸途

珠峰晨景

夕陽餘輝下的珠峰

遠眺超越八千公尺的群峰